РАЗБИРАЕМСЯ, КАКОЙ БЕТОН ДЛЯ ФУНДАМЕНТА НЕОБХОДИМ

Возможность бетона превращаться из жидкой субстанции в крепкий синтетический камень сделала материал особо востребованным и универсальным в применении. Он заполняет все промежутки, полости, вытесняя воздух из самых труднодоступных мест формы, принимая ее очертания. Верно продуманные пропорции смеси, марка составных компонентов, правильно произведенное смешивание и последующая работа с конструкцией дополнили предыдущую привлекательную способность высокими прочностными характеристиками. Постараемся разобраться, какой бетон для фундамента выбрать, как подбирается состав, какие материалы необходимы, как взаимодействовать, чтобы создать поистине надежные и долговечные конструкции плит, лент, свай, ростверков и прочих объектов.
КАКОЙ БЕТОН ДЛЯ ФУНДАМЕНТА НУЖЕН: ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ РОЛЬ
В общей сложности, в состав входят:

Песок, щебень, гравий — минеральные компоненты разного размера, на основании которых формируется искусственный камень. Фактически три четвертые части приходятся на эти элементы. На них полагается ответственность за будущую несущую возможность базиса, способность выдерживать предполагаемое давление. Обратите внимание на последний компонент — важно использовать именно не гравий, а его дробленый вариант: гравийный щебень. Острые колотые края дают лучшее сцепление с жидники компонентами. Когда природный гравий имеет более гладкую форму;
Цемент, вода — оставшаяся четверть состава. Их совокупность создает клейкую структуру, соединяющую заполнитель разной фракции. Вопреки сравнительно малой доли из общей смеси в сравнении с вышеописанной, значительность этой группы существенно выше. На нее возложена миссия создать надежную связь, воспроизвести верную сетку пор и определить степень осадки.

Протекция почвенным перемещениям, климатическим воздействиям, горизонтальным и вертикальным нагрузкам — зона ответственности смеси, ее состава, пропорций и изначальной марки сырья. Профессиональные строители не рекомендуют менять пропорции первой и второй составляющих, а придерживаться существующей вымеренной технологии.
Идеальным песком считается речной. Альтернативой служит карьерный, в котором биологический и глинистых компонентов не более 5%. Гравийная порода и щебёнка природного происхождения бывают горными, речными, морскими, озерными или ледниковыми.

ВЫБИРАЕМ БЕТОН ДЛЯ ФУНДАМЕНТА: МАРКА И ЕЕ ПОДБОР
Прочность, долговечность и степень сопротивления нагрузкам определяются, исходя из первоначального класса сырья. Этот критерий маркируется буквой В. За ней следует число, определяющее среднюю прочностную величину с резервным запасом. На рынке частного малоэтажного строительства так же популярна классификация по маркам. В этом случае на упаковке присутствует буква М, цифры после обозначают килограммы, которые квадратный сантиметр материала выдерживает, не нарушая целостности конструкции, которую он сформировал.
Чем больше цифра после букв, тем прочнее и крепче окажется финальный каркас конструкции. Вместе с числом, соответственно, увеличивается и стоимость на сырье. Не стоит экономить на классе и марке, если вы заинтересованы в продолжительности и качестве эксплуатации строения. Но и равнять строительство небольшого дачного коттеджа с возведением завода, плотины — излишне. Выбирайте подходящие под ваш проект характеристики, исходя из:

Совокупности нагрузок от здания, отделки, мебели, проживающих людей и осадков, характерных региону;
Наличии или отсутствии помещений ниже уровня первого этажа;
Данных, полученных при проведении процедуры инженерно — геологических и прочих изысканий, определяющих характеристики местности.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСРЕДНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПОЛАГАЮТ ПРИМЕНЕНИЕ:

Марок 200 — 250 — деревянные, каркасные, брусовые и бревенчатые постройки, беседки, ограждения, прочих легких конструкций;
Марки 300 — блочные строения;
Марок 350 — 400 — тяжелые каменные, кирпичные дома в 1 — 2 этажа.

Когда речь идет о строениях, в которых планируется эксплуатировать подвальное помещение, цокольный этаж, стоит подбирать марку с запасом. Чем класс выше, тем больше его плотность. Соответственно, меньше пор. И, как следствие — меньше возможности у грунтовой воды проникнуть внутрь или повлиять на деформацию конструкции и возникновение прочих негативных последствий.
Во многом правила диктуют почвенные особенности строительной площадки. Зачастую от того, повезло с ними или нет, зависит бюджет строительства:

В скалистой местности сам грунт обладает высокой несущей способностью. Мелкозаглубленные основания возводятся с применением М150;
На песчаных участках с глубоким залеганием грунтовых вод, пустынной местности, применяют М200;
Глубокие основания, дно которых проходит ниже уровня промерзания почвы, насыщенной влагой требуют использования М300;
Для особо проблемных почвенных условий, склонности к сезонным сдвигам, пучению и прочим негативным, агрессивным воздействиям, используются более высокие марки.

Если ваш участок богат на подземную воду, но вместе с этим характеризуется как способный продемонстрировать высокие показатели несущей способности, можно не повышать марку бетона, а провести надежное гидроизолирование. В подобном случае рекомендуется на нулевом этапе предварительно посчитать, какой из вариантов будет рациональным, менее затратным, трудоемким.
КАКОЙ БЕТОН ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ДОМА И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОДОБРАТЬ?
Как было сказано выше, одним из основных составляющих, связующих материала, который мы решили изучить, является сочетание цемента и воды. У воды, конечно же, нет марки, а вот у цемента — есть. Обозначается она той же буквой, но никак не связана с параметрами бетона. Буква М в маркировке цемента символизирует прочность, популярнее всего сочетание с цифрами 400 или 500.
При работе своими руками применяют:

Портландцемент;
Пуццолан (при отсутствии цоколя);
Шлаковый аналог.

Конструкция базиса, как правило, не просто бетонная, а ЖБ, то есть включает арматурный каркас. Поэтому по нормативам, входящий в состав щебень не должен быть крупнее 40 миллиметров. Идеальным вариантом считается гранитный гравий, колотые края которого делают сцепку надежнее. Известковый аналог рекомендуется не применять, особенно при обилии подземной влаги. Песок, как мы уже говорили, лучше закупать речной, морской, либо промытый карьерный с минимальным содержанием глины и органики.
Пропорция с водой — 1:1. Применять грязную техническую воду из водоема с различными примесями не рекомендуется. Однако необходимости в кипяченой или дистиллированной жидкости также нет. Достаточно добавить обычную проточную воду из-под крана, которой вы пользуетесь в повседневных бытовых нуждах, употребляете в пищу.
КАКОЙ БЕТОН НУЖЕН ДЛЯ ФУНДАМЕНТА И КАК ЕГО ЗАМЕСИТЬ?
Существует всего пара способов развести смесь:

Приобрести, позаимствовать или снять мешалку. Специальная машина позволит получить однородный состав, не прилагая к процессу много усилий;
Осуществить замес вручную, в чистой емкости при помощи лопат.

Если на вашем участке не оказалось подходящего резервуара для осуществления процесса, подойдет метод, похожий на приготовление теста, знакомый каждой хозяйке. Понадобится лист фанеры. На него высыпаются сухие компоненты, перемешиваются до однородности, образуя бугорок. На верхушке бугорка формируем ямку. Заливаем в ямку воду небольшими дозами. Систематически, после впитывания влаги, мешаем состав. Подберите пропорции заранее, чтобы не производить процедуру “на глаз”. Консистенция должна получиться пастообразной.
КАКОЙ БЕТОН И КАКОЕ ЕГО КОЛИЧЕСТВО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ДОМА?
Заинтересованные в рациональной трате денег на строительство люди понимают, что не стоит игнорировать детальный расчет материалов. Подготовка состава “впрок” сводит экономию к нулю, допущение ситуации с нехваткой не только растягивают сроки, ставят в неловкую ситуацию и заставляют нервничать, но и негативно сказываются на прочности итогового каркаса, так как производить заливку следует за один раз. Так что:

Прикидываем заранее кубатуру планируемой конструкции;
Производим умножение с коэффициентом осадке (указана в сертификатах, если нет — потребуйте у продавцов);
Отнимаем объем, занимаемый арматурным каркасом. Как правило, около 5%.

Согласно такой незатейливой формуле, приобретаем компоненты. Внимание к каждой детали, начиная от марки и пропорций, заканчивая тонкостями технологии монтажа базиса, позволяет не сомневаться в долговечности, прочности основания, безопасности и комфортности эксплуатации строения, сохранение его исходного положения и характеристик в течение всего срока проживания.
ТАК ЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

Несмотря на то, что компания Эндбери работает с одним и тем же поставщиком сырья уже долгие годы, каждая партия, привезенная миксером, проходит обязательные испытания. Для этого отливаются на месте кубики в специальные формы 10 на 10 сантиметров. Мы приняли решение заведомо превысить требования ГОСТа и использовать только класс b30. В процессе монтажа оголовок подвергается колоссальным нагрузкам. Меры по завышению класса направленны именно на то, чтобы верхняя плоская часть не превращалась в обломки, спокойно принимала дальнейшую обвязку.
Также важным этапом производства забивных железобетонных свай является выдержка в пропарочной камере.

Парокамера для железобетона
Процесс изготовления забивных свай происходит следующем порядке:

Специализированные формы нужных габаритов обрабатываются составом, который позволяет после застывания материала с легкостью извлечь его;
Внутрь каждого отсека формы устанавливается арматурный каркас, положение которого фиксируется полимерными «звездочками». Это изделие, надевающееся на крайние прутки, оголовок и острие, которые позволяют выдержать определенную дистанцию до формы. Недопустимо, чтобы арматура проглядывала сквозь бетонную смесь. В противном случае, начнется коррозия металла, образование полостей. В дальнейшем — растрескивание, деформации и разрушения опорных элементов, а затем и всего остова в целом;
Форма с армокаркасом заливается раствором из миксера, равномерно распределяется;
Промышленный вибратор, расположенный под металлоформой, переходит в рабочий режим, чтобы исключить остатки воздуха в полостях;
Опалубки оставляются под укрывным материалом при плюсовой температуре до затвердевания состава;
После схватывания материала сваи извлекаются за монтажные петли, складируются в штабеля и переносятся в пропарочную камеру;
В парокамере выставляется определенная температура и влажность, подходящая под индивидуальные потребности того, что в нее поместили.

Именно в таких условиях происходит дальнейшее вызревание М400 до полного набора марочной прочности. Только пропарочная камера способна создать идеальные условия для вызревания. Посудите сами — при наборе прочности в других условиях невозможно соблюдать не только стабильную влажность, но даже температуру. Сваи, оставленные на улице, испытывают перепады температур, подвергаются риску оказаться под осадками или прямыми солнечными лучами, ветром. А в установке температура и влажность постоянные и контролируемые.