Заливка фундамента

С чего начинается строительство любого дома? Конечно, с подготовки участка, проектирования. Затем – заливка фундамента. Вне зависимости от того, производятся работы своими руками или с привлечением профессиональных бригад, необходимо выполнять их по этапам, предусмотренными технологией

Подготовка и заливка фундамента технологически не представляется сложной. Важно лишь знать последовательность проведения работ и не экономить на материалах, технике, исполнителе. Поговорим в статье о типовой последовательности возведения надежного и долговечного основания.

Зависимость от разновидности

Сложно сходу заявить, какой тип основания подойдет тому или иному проекту. Вердикт выносят, опираясь на следующие пункты:

  • Тип постройки;
  • Выбранный материал, его характеристики и вес;
  • Этажность;
  • Геометрия строения;
  • Желание иметь подпольные помещения;
  • Стесненность условий строительства;
  • Грунтовые особенности площадки;
  • Ландшафтные перепады высот;
  • Уровень, интенсивность, агрессивность грунтовых вод;
  • Бюджет застройщика.

Стоит признать, что перечисленные выше пункты – типичные. А большинство нюансов в процессе строительства настолько нетипичны и индивидуальны, что могут встретиться лишь раз в жизни. Это слишком редко, чтобы вносить в какую-либо классификацию. Но слишком важно, чтобы не ориентировать в подборе основания или любой другой конструкции.

Все дороги сводятся к трем основным видам оснований:

  1. Плитный;
  2. Ленточный;
  3. Свайный.

Третий пункт внутри себя имеет деление на:

  1. Забивные железобетонные сваи;
  2. Винтовые сваи.

В этой статье в центре внимание будут ЖБ сваи. Винтовые имеют достаточно косвенное дело с бетоном. Он заливается внутрь полости сваи практически в финальной стадии монтажа. Смесь служит в основном для гидроизоляции элемента.

Заливка фундамента

А вот ЖБ изделия подразумевают возможность обустройство монолитного ростверка, поэтому отлично подходят под тему статьи. Но давайте разберем все по порядку.

Заливка фундамента плитного типа

Плита возводится при выборе тяжелого, массивного дома: кирпичного, блочного, брусового. Чем сложнее грунт пятна застройки, тем более заглубленной делают плиту. Чем она глубже, тем дороже – растет объем земляных работ, материалов, возникает необходимость привлечения специализированной техники – от экскаваторов до миксеров.

Этот вид представляет монолитную “подставку”, которая проходит под всей площадью дома без исключения.

Заливка фундамента ленточного типа

Лента – тоже монолит. Но проходит она не под всей площадью, а только под внешними и несущими стенами здания, полностью повторяя их форму. Это стены, нижняя часть которых анкеруется в грунте, верхняя является основанием для первого венца перекрытия.

Несмотря на высокую стоимость, этот вид на сегодня является самым популярным из всех существующих оснований. Вероятно, одна из причин – легкость обустройства подвальных помещений, которые так ценятся в частном загородном секторе.

Заливка фундамента свайного типа

Конкуренцию ленте составила свайная технология. Ежегодно она набирает обороты и в скором времени по прогнозам профессионалов полностью вытеснит конкурентов.

Сваи не привередливы в плане грунтовых условий. Идеально подходят для участков на склонах, где ландшафтный перепад заметен невооруженным глазом. Разные сечения и длины дают возможность с одинаковым успехом построить как легкий забор, так и тяжелый каменный дом.

Железобетонные сваи забиваются копровыми установками, преодолевая верхние почвенные прослойки. Острый наконечник надежно укрепляется в твердом несжимаемом несущем грунте. На выходе мы имеем мощный союз несущей способности грунта и самого подпорного элемента. Верхние части соединяются монолитным ростверком для равномерного распределения нагрузок от здания.

Технология производства работ

Первым делом стоит провести процедуру инженерно-геологических изысканий в пятне застройки. Это важно для любого типа оснований, потому что даст представление о степени заглубления конструкции.

Параллельно с тем, как бригада “пробников”, как мы их называем в Эндбери, будет исследовать ваш грунт, займитесь планированием, проектированием будущего коттеджа, беседки или сарая. Любое здание, вне зависимости от капитальности и веса, стоит продумать заранее.

Разметка пятна застройки

Перед началом разметки освободите участок от мусора, крупных растений и кореньев, камней, остатков прошлых объектов и других крупных фракций, препятствующих работам. Для плиты и ленты советуют также снять верхний плодородный почвенный слой. Сваи же не требуют даже демонтажа старого фундамента (если это не плитный монолит).

Теперь соберем “набор юного строителя”:

  • Веревка или что-то вроде нее;
  • Арматурные прутики или деревянные колышки;
  • Мерная рулетка;
  • Ножницы/ нож;
  • Проверочный угольник;
  • Шнуровой отвес;
  • Маркер;

Телефон с калькулятором сейчас всегда под рукой, отдельно о нем говорить не стоит. На крайний случай считаем в уме.

Сначала определите один из углов фасада. В это место забейте первый прутик. Затем отмечаем второй угол, служащий завершением стены от первой точки. Отвес поможет определить наличие/ отсутствие отклонений, выставить вертикаль. Перпендикулярно отмеченной стене протягиваем веревку до следующего угла. Замыкаем четвертым. Проверяем угольником, чтобы не получить ромб.

Диагонали помогут еще раз убедиться в правильности геометрии. Угол между фасадной веревкой и диагональной должен составить 45 градусов. От фасада до фасада – 90 градусов. Вот мы и получили разметку внешних стен. Этого хватит для плиты.

Внутренние определить легче. Опираясь на план, намечаем остатки ленты. Если имеем дело со сваями, их располагаем равномерно по всему пятну под домом, в линейном или шахматном порядке с выбранным шагом.

Земляные работы

Вооружившись лопатой или используя ковш экскаватора, приступаем к рытью траншей/ котлована. При наличии перепада ориентируйтесь на самую низкую точку в разметке. Для плиты грунт полностью вынимается по всему полю. Для ленты траншеи проходят под внешними и несущими стенами.

Свайная технология не подразумевает никаких предварительных взаимодействий с землей. Исключения составляет промерзшая земля. В таком случае землю в месте разметочных колышков шнекуют настолько, насколько замерзла земля. В остальных моментах погружение опорных столбов производят непосредственно в естественных условиях. Это позволяет под стеснением грунта сделать почву еще более плотной.

Песчаная и гравийная подушки

Для амортизации нагрузок по дну котлована или траншей просыпают крупнофракционный песок слоем в 15-20 сантиметров и хорошенько трамбуют, не нарушая горизонтальный уровень. Для плотности и осаживания песок проливают водой. Сверху укладывается слой крупного щебня или гравия

Заливка фундамента: цена опалубки

Опалубка изготавливается из:

  • досок;
  • фанеры;
  • ОСП или ДСП;
  • пенополистирола;
  • металла.

Чаще всего встречаются конструкции из досок. На современном строительном рынке появилась услуга аренды подобных изделий. В этом случае рационально использовать металл. Стоит форма дороже, но окупается многоразовостью. При наличии плотной почвы на строительной площадке бетонная смесь погружается непосредственно в траншею, без вспомогательных средств, за исключением гидроизоляции (чтобы жидкость из смеси не просочилась в землю).

Форма для свайного фундамента вступает в дело ближе к концу монтажа. До этого ЖБ элементы забиваются копровыми установками до проектной глубины. Верхние части срезаются по одному уровню. Но не просто срезаются, а так, чтобы убрать только бетонную составляющую. Арматура должна остаться невредимой. Она будет служить основой для привязки арматурного пояса, расположенного внутри формы.

Заливка фундамента Эндбери

Именно в опалубку устанавливается арматурный каркас из классического металла или современного стеклопластика. Армокаркас заливается бетоном и служит скелетом для прочности и протекции от деформации. Бетонная смесь укладывается слоями примерно в 20 сантиметров так, чтобы арматура полностью осталась погруженной. От этого (и, конечно же, марки стали и смеси) зависят прочностные характеристики, стойкость к коррозии и растрескиванию. Погружными вибраторами удаляется воздух, материал равномерно распределяется по форме.

В отличие от классических методов, опалубка ростверка редко бывает заглублена в грунт. Как правило, она буквально висит в воздухе, опираясь на сваи. Именно поэтому ростверк получил название “висячий”, “висящий”.

Арматурный каркас

Этап сборки арматурного каркаса настал. Наша цель – из продольных и поперечных стальных прутьев и проволоки связать конструкцию с ровными ячейками, от прочности и четкости которых будет зависеть надежность всего строения.

Обратите внимание, именно вязальная проволока нужна для соединения элементов. Достижение цели путем сварки спровоцирует коррозионные процессы. Также важным моментом является оставление зазоров между формой и арматурой. Металл должен быть полностью погружен в бетон. Если он будет выступать, начнутся разрушающие процессы, которые способны добраться до всех уголков массива и уничтожить его. Эндбери использует для выдержки расстояния специальные полимерные “звездочки”, фиксирующие сталь в нужном положении.

Собирать сетку можно отдельно и частями погружать в опалубку, привязывая постепенно. Можно связать всё сразу внутри опалубки. На качество это не влияет. Что действительно важно – отметить уровень, согласно которого будет происходить наполнение смесью.

Заполнение опалубки

Первостепенное условие технологии – заливка фундамента за один прием. Условие, позволяющее быть уверенным в монолитности и надежности итога. Поэтапное добавление смеси в итоге провоцирует трещины и перекосы от того, что внутри остаются воздушные карманы. Максимальный перерыв в добавлении – два часа.

Поэтому стоит заранее рассчитать нужный объем бетона и в идеале заказать миксер со смесью. Это будет проще и вероятнее всего дешевле аренды/ покупки ручной мешалки, доставки материалов. Если внутренний DIYщик всё же победил, нам понадобятся:

  1. цемент маркой не ниже М400;
  2. мелкофракционный песок;
  3. такой же щебень, желательно гранитный;
  4. вода.

Не перепутайте гранит и гранитный щебень. Нужен именно щебень, дробленая модификация гранита. Острые края обеспечивают лучшее сцепление.
Для проведения работ дождитесь теплого времени года. Несмотря на изобретение различных присадок, минимизировать риски возможно путем реализации работ в тепле. Даже если дело касается свайных конструкций, свайно-ростверковые стоит отложить до весны-лета.

В крайнем случае обеспечьте искусственный подогрев. Тепловая пушка + укрывной материал = своеобразная теплица. Перед тем, как укрыть форму, тщательно попрокалывайте бетон по всей площади. А лучше – используйте погружной вибратор. Снаружи простучите форму молотками. Выгоните воздух прочь.

Опалубку можно снимать по истечении двух недель. За это время увлажняйте поверхность во избежание преждевременного неравномерного затвердевания. К последующему строительству приступайте спустя минимум 4 недели